Due settimane bastano ampiamente per Bali e Lombok — a patto di rinunciare subito a metà di quello che si era previsto. L’errore classico non è scegliere male le tappe, è allinearne dodici e passare il viaggio in auto. L’itinerario qui sotto ne tiene otto, tre delle quali da tre notti, con una sola traversata in mare e un solo volo. Ogni tempo di trasferimento indicato è stato verificato, compresi quelli che le agenzie arrotondano volentieri per difetto.
Cosa permettono quattordici giorni — e cosa no
Bali e Lombok sono vicine e non hanno quasi nulla in comune. La prima è induista, densamente popolata, organizzata per il viaggiatore fin nei villaggi più piccoli; la seconda è in maggioranza musulmana, molto più rurale, e ci si guida per un’ora senza incrociare un caffè con gli smoothie. È esattamente per questo che l’abbinamento funziona: il contrasto vale un secondo volo intercontinentale, senza il volo.
Quello che due settimane non permettono: aggiungere Nusa Penida, le Gili, il Rinjani, un’uscita subacquea a Komodo e tre giorni di surf a Uluwatu. Ogni spostamento a Bali costa più tempo di quanto suggerisca la cartina — quaranta chilometri di strade secondarie possono facilmente valere due ore. La regola che salva un itinerario indonesiano è semplice: non più di sei cambi di alloggio in due settimane, e mai due notti consecutive in due posti diversi.
L’itinerario in breve
Otto tappe, quattordici notti, una traversata in barca e un volo di ritorno da Lombok. Le tappe evidenziate sono quelle della seconda isola.
| Giorni | Tappa | Notti | Spostamento |
|---|---|---|---|
| 1 | Sud di Bali — Sanur o Canggu | 1 notte | 30-60 min dall’aeroporto |
| 2-4 | Ubud, risaie e templi | 3 notti | 1 h - 2 h 30 di strada |
| 5 | Sidemen, l’est rurale | 1 notte | 2 h - 2 h 30 di strada |
| 6 | Amed e Tulamben — immersioni | 1 notte | nessun trasferimento |
| 7-9 | Le isole Gili | 3 notti | 1 h 30 - 2 h di barca da Padang Bai |
| 10 | Nord di Lombok — Senaru | 1 notte | 20 min di barca + 1 h di strada |
| 11-12 | Rinjani, o le cascate del nord | 2 notti | nessun trasferimento |
| 13-14 | Kuta Lombok e le spiagge del sud | 2 notti | 2 h - 2 h 30 di strada |
Due scelte meritano una spiegazione. Primo, prima Bali poi Lombok, non il contrario: si atterra quasi sempre a Denpasar, ed è molto meglio finire nel sud di Lombok, a trenta minuti dall’aeroporto di Praya, che rientrare a Denpasar di corsa la vigilia del volo. Secondo, andata in barca e ritorno in aereo: la traversata fa parte del viaggio, rifarla con le valigie e un volo da prendere non fa più parte di niente.
Giorni 1-4 — prima atterrare, poi Ubud
Non dormite a Ubud la prima sera. L’aeroporto di Denpasar dista trentasei-quaranta chilometri, il che significa un’ora di strada alle cinque del mattino e fino a due ore e mezza un venerdì pomeriggio. Dopo un volo notturno, quella strada è una punizione. Sanur, a trenta minuti, o Canggu, a quarantacinque, permettono di dormire presto e ripartire freschi.
Ubud merita poi tre notti piene, non due. Il paese in sé si visita in mezza giornata — mercato, palazzo, foresta delle scimmie — ma tutto ciò che vale il viaggio sta intorno: le terrazze di Tegallalang a nord, la valle di Sidemen a est, i templi di Tirta Empul e Gunung Kawi, e la campagna che si attraversa a piedi sulla cresta di Campuhan alle prime luci.
Una nota di orario valida per tutta l’isola: i luoghi famosi si visitano prima delle otto o dopo le sedici, mai nel mezzo. Tegallalang a mezzogiorno è una fila per un’altalena; Tegallalang alle sette è una valle deserta nella foschia. Questa sola abitudine cambia un soggiorno a Bali più della scelta dell’hotel.
Da Ubud, l’uscita più memorabile resta l’alba sul monte Batur: partenza verso le due del mattino, due ore di salita al buio e il sole che sorge sopra un mare di nuvole. La condizione è il cielo sereno — in stagione delle piogge, un’uscita su due finisce nella nebbia. Tenete leggera la giornata successiva: si rientra verso le nove e dopo non si combina granché.
Una nota sulla primissima ora: l’aeroporto di Denpasar è l’unico posto del viaggio in cui si tratta un prezzo con le valigie in mano, dopo un volo notturno. Prenotare il transfer in anticipo non fa guadagnare tempo di strada: elimina la trattativa, che non è la stessa cosa ma il primo giorno conta altrettanto.
Giorni 5 e 6 — l’est di Bali e un’immersione dalla spiaggia
L’est è la parte che i circuiti di dieci giorni sacrificano, ed è un peccato: è la più tranquilla, la più economica e la meglio posizionata per il seguito. Due opzioni. Sidemen, a un’ora da Ubud, offre risaie in dolce pendenza sotto il monte Agung e quasi nessun traffico. Amed, a due ore e mezza-tre da Ubud, è una fila di villaggi di pescatori sulla costa nord-orientale, la parte più secca di Bali, riparata dal vulcano.
Amed ha un argomento che nulla eguaglia sull’isola: il relitto della USAT Liberty, a Tulamben, si raggiunge con le pinne direttamente dalla riva, a poche decine di metri. Un subacqueo principiante — e persino chi ha solo maschera e boccaglio — vede lo scafo di un cargo coperto di corallo. È uno dei pochissimi siti di questa qualità al mondo che non richiede né barca né brevetti avanzati. Se doveste tenere una sola attività acquatica a Bali, sarebbe questa.
Giorno 7 — la traversata: quale barca, da quale porto
Tre modi di passare a Lombok, e non si equivalgono.
La barca veloce è la soluzione normale. Da Padang Bai, sulla costa est, la traversata verso le Gili richiede un’ora e mezza-due ore, con tariffe che partono da circa 400.000 rupie a tratta. Da Sanur, a sud, mettete in conto due ore e un quarto-tre ore e mezza: più tempo in mare, ma si evita la strada per Padang Bai. Da Ubud, Padang Bai dista trentaquattro chilometri, cioè un’ora-un’ora e mezza di strada — e una coincidenza persa significa aspettare l’indomani.
Il traghetto pubblico Padang Bai–Lembar impiega quattro-cinque ore, parte ogni sessanta-novanta minuti, ventiquattr’ore su ventiquattro, e costa una frazione. Sbarca nel sud-ovest di Lombok, lontano dalle Gili: la scelta giusta se viaggiate con un veicolo o puntate dritti a Kuta Lombok, quella sbagliata se andate alle Gili.
L’aereo, infine: Denpasar (DPS)–Praya (LOP) in una cinquantina di minuti. È ciò che consigliamo per il ritorno, non per l’andata. Un punto va detto con franchezza: lo stretto di Lombok può essere mosso, soprattutto da dicembre a marzo, e le barche veloci a volte annullano per mare. Lasciate un margine tra l’ultima traversata e il volo internazionale — mai lo stesso giorno.
Una parola sull’acquisto del biglietto: le compagnie di fast boat vendono allo sportello, nelle agenzie di strada e online, con scarti di prezzo notevoli per la stessa traversata. Confrontare orari e tariffe in anticipo serve soprattutto a verificare il porto di partenza esatto: è quello, non il prezzo, a decidere la tua mattinata.
Giorni 7-9 — le Gili: tre isole, zero motori
Le tre Gili si somigliano da lontano e per niente da vicino. Gili Trawangan, la più grande — circa trecentoquaranta ettari, un giro in bici in un’ora — è anche la più animata, con bar e una vera scelta di ristoranti. Gili Air è il compromesso: caffè, scuole di diving, ma notti tranquille. Gili Meno, la più piccola, non ha quasi nulla, ed è esattamente il suo interesse.
Il punto in comune delle tre è un’ordinanza locale notevole: nessun veicolo a motore è ammesso. Ci si sposta a piedi, in bicicletta o in cidomo, il carretto trainato da un cavallo. Dopo dieci giorni di scooter balinesi, il silenzio è un’esperienza in sé. Conseguenza pratica: portate bagagli che si possano trascinare su un sentiero di sabbia.
Tre notti sono il formato giusto: una per arrivare e respirare, una giornata piena di snorkeling o immersioni — le tartarughe verdi sono frequenti intorno a Meno e Air — e un’ultima per l’isola vicina. Le navette tra le isole funzionano più volte al giorno e la traversata dura una ventina di minuti.
Giorni 10-12 — Lombok nord: il Rinjani, o il piano B che non lo è
Dalle Gili si raggiunge la terraferma al porto di Bangsal: venti minuti di barca, poi un’oretta di strada fino a Senaru, il villaggio di partenza dei trekking del nord. Le barche pubbliche di Bangsal partono dalle otto alle sedici e trenta circa, una volta che la barca è piena — arrivate la mattina piuttosto che il pomeriggio.
Il Rinjani, 3.726 metri, è la vetta del viaggio in senso letterale. Ma non si improvvisa, e le regole sono cambiate:
- il parco nazionale chiude ogni anno dal 1° gennaio al 31 marzo, decisione dell’ente parco (TNGR), per far riprendere i sentieri e limitare il rischio di frane in piena stagione delle piogge;
- il permesso d’ingresso costa 250.000 rupie a persona al giorno per un visitatore straniero (decreto ministeriale Permen LHK n. 17/2025, in vigore dal 3 novembre 2025);
- la prenotazione passa obbligatoriamente dalla piattaforma ufficiale e-Rinjani, che rilascia un QR code legato al passaporto e all’itinerario scelto;
- il trekking in solitaria è vietato: guida autorizzata e operatore registrato obbligatori, con assicurazione valida verificata alla registrazione;
- da giugno a settembre le quote si riempiono: prenotate uno-due mesi prima.
Il formato comune è di tre giorni e due notti da Sembalun, con una notte sul bordo del cratere e l’alba in vetta. In un viaggio di due settimane consuma tre giorni pieni e parecchia energia: è una scelta, non un’ovvietà.
Se il parco è chiuso, se il tempo gira o se il trekking non vi attira, il nord di Lombok riempie due giorni senza alcun sapore di ripiego: le cascate di Sendang Gile e Tiu Kelep, sopra Senaru, si raggiungono con una camminata breve e bagnata; i villaggi sasak della zona si visitano senza guida; e le risaie di Tetebatu, sul versante sud del vulcano, offrono lo stesso scenario di Ubud trent’anni fa, senza il traffico.
Giorni 13 e 14 — il sud di Lombok e il rientro
La strada da Senaru a Kuta Lombok attraversa l’isola da nord a sud: contate due-due ore e mezza. Il sud è una successione di baie a ferro di cavallo — Mawun, Selong Belanak, Tanjung Aan — collegate da una strada costiera rifatta negli ultimi anni e facile da percorrere in scooter.
Kuta Lombok non ha nulla a che vedere con l’omonima balinese: è un villaggio di surf, più tranquillo, con spiagge larghe e tramonti senza concorrenza. Selong Belanak è la spiaggia per imparare a surfare per eccellenza, con fondale sabbioso e onde lente; Tanjung Aan, con la sabbia a grani tondi, è la più fotogenica.
L’argomento logistico è decisivo: l’aeroporto internazionale di Lombok, a Praya, dista diciotto chilometri da Kuta, una trentina di minuti. Finire qui significa risparmiarsi la traversata di ritorno e una notte passata a guardare il meteo. Si fa il bagno la mattina, si pranza e si è al check-in.
Formalità, costi d’ingresso e tre varianti
Due voci da prevedere prima ancora del primo pasto. Il visto all’arrivo costa 500.000 rupie indonesiane per trenta giorni, prorogabile una volta; si acquista online in anticipo sul portale ufficiale dell’immigrazione (evisa.imigrasi.go.id) o allo sportello all’atterraggio. Si aggiunge la tassa turistica di Bali: 150.000 rupie per visitatore straniero, una volta per soggiorno e senza esenzioni per età, da pagare sul portale ufficiale Love Bali (lovebali.baliprov.go.id), che rilascia un QR code. Pagatela prima di partire: le file allo sportello d’arrivo sono lunghe e i siti imitatori che maggiorano il prezzo sono numerosi. Notate infine che Nyepi, il Capodanno balinese, cade lunedì 8 marzo 2027: quel giorno l’isola intera si ferma e l’aeroporto di Denpasar chiude per ventiquattr’ore. Nessun volo, nessuna barca, nessuna strada.
Tre modi di adattare questo circuito. In stagione delle piogge (novembre-marzo): togliete il Rinjani, chiuso da gennaio a marzo, tenete le Gili — il mare al mattino è spesso bello — e sostituite le strade lunghe con tappe più corte. Con bambini: Sanur invece di Ubud come base balinese, Gili Air invece di Trawangan, e l’aereo invece della barca per raggiungere Lombok. Senza trekking e senza immersioni: aggiungete due notti a Ubud e due nel sud di Lombok, e otterrete un viaggio nettamente più lento, che è probabilmente il migliore dei tre.