Casi todos los itinerarios de dos semanas por Japón enumeran las mismas ciudades. Lo que de verdad cambia un primer viaje son tres cálculos que esas guías nunca hacen — y el primero ahorra 34.000 yenes.
La ruta: catorce días, cuatro cambios de hotel
Un primer viaje a Japón rara vez fracasa por falta de ambición. Fracasa por exceso: siete ciudades, diez trenes, una maleta arrastrada cada dos mañanas y la sensación persistente de haberlo visto todo sin mirar nada. La ruta siguiente hace lo contrario. Fija cuatro bases y casi no se mueve.
| Días | Base | Qué te da |
|---|---|---|
| D1–D6 | Tokio — 5 noches | Cuatro jornadas completas, pasado el jet lag |
| D6–D7 | Hakone — 1 noche | Onsen, lago Ashi y el Fuji si el cielo acompaña |
| D7–D12 | Kioto — 5 noches | Tres jornadas completas y un día en Nara |
| D12–D13 | Hiroshima — 1 noche | Memorial de la Paz y Miyajima |
| D13–D14 | Osaka — 1 noche | Cena y vuelta desde el aeropuerto de Kansai |
Una observación que vale dinero antes incluso de reservar: entra por Tokio y sal por Kansai. Ese billete «open-jaw» — un aeropuerto distinto a la vuelta — elimina por completo el trayecto Hiroshima → Tokio: 19.760 ¥ por persona y media jornada de tren. Pocos buscadores lo proponen solos; hay que pedirlo introduciendo dos aeropuertos de destino, algo que permiten las búsquedas de vuelos multidestino. El sobrecoste del billete, cuando existe, es muy inferior al viaje que acabas de suprimir.
🔴 El JR Pass en esta ruta: la cuenta ya está hecha, y dice que no
Es el reflejo número uno del primer viaje, y casi siempre es un error de cálculo. El Japan Rail Pass cuesta hoy 50.000 ¥ por 7 días, 80.000 ¥ por 14 días y 100.000 ¥ por 21. Frente a eso, esto es lo que cuestan realmente los trayectos largos de la ruta anterior, con asiento reservado.
| Trayecto | Billete suelto |
|---|---|
| Tokio → Kioto (Nozomi, 2 h 15) | ≈ 14.170 ¥ |
| Kioto → Hiroshima (1 h 40–1 h 50) | 10.770 ¥ sin reserva, ≈ 12.000 ¥ con reserva |
| Hiroshima → Tokio (Nozomi) | 19.760 ¥ |
| Total de billetes sueltos | ≈ 45.900 ¥ |
| JR Pass de 14 días | 80.000 ¥ |
La diferencia supera los 34.000 yenes por persona. A favor del pase hay que sumar la línea Yamanote en Tokio, los enlaces al aeropuerto y el tren Kioto–Nara: unos miles de yenes, no treinta y cuatro mil. Y el pase de 7 días, a 50.000 ¥, tampoco salva la cuenta, porque esos mismos 45.900 ¥ caben en una sola semana.
También conviene saber lo que el pase no hace: no cubre los Nozomi ni los Mizuho, los trenes más rápidos, sin un suplemento de pago aparte. Quien lleva pase toma por tanto los Hikari: 2 h 40 de Tokio a Kioto en lugar de 2 h 15. Veinticinco minutos más, en cada trayecto.
El pase vuelve a ganar en cuanto se sale de este triángulo: añade Tōhoku, Kanazawa o Kyūshū al mismo viaje y la aritmética se invierte en un día. En un primer viaje clásico, no. En cambio, dos pases locales sí compensan casi siempre: el Hakone Free Pass, que reúne tren, funicular, teleférico y barco del lago Ashi en una sola tarjeta, y los pases regionales de Kansai. Se compran por adelantado en plataformas de venta de entradas para Japón, lo que evita una cola en taquilla la mañana de la salida.
Un último apunte de calendario, importante si viajas a final de año: el JR Pass sube el 1 de octubre de 2026, a 53.000 ¥ por 7 días, 84.000 ¥ por 14 y 105.000 ¥ por 21. El bono se compra antes de llegar y se canjea en estación en un plazo de tres meses: comprar antes de la subida para un viaje posterior sigue siendo posible dentro de ese límite.
Tres precios cambiaron en 2026 — y dos ya están en vigor
Japón recibió 42,68 millones de visitantes extranjeros en 2025, un récord absoluto. La respuesta política llegó en forma de impuestos, y un presupuesto hecho con una guía de 2024 hoy está equivocado en tres líneas.
La tasa de salida se triplicó el 1 de julio de 2026: 3.000 ¥ en lugar de 1.000 ¥. Va incluida en el precio del billete de avión o de barco, se aplica a todos los pasajeros sea cual sea su nacionalidad y su clase, y por tanto se paga sin verla.
La tasa de alojamiento de Kioto subió el 1 de marzo de 2026 y es ya la más alta del país. Se abona por persona y noche: 200 ¥ en habitaciones de menos de 6.000 ¥, 400 ¥ hasta 19.999 ¥, 1.000 ¥ hasta 49.999 ¥, 4.000 ¥ hasta 99.999 ¥ y 10.000 ¥ a partir de 100.000 ¥. Para un viajero corriente el efecto real es de 400 ¥ por noche — 2.000 ¥ en cinco noches, 4.000 ¥ entre dos. En una estancia de lujo, la factura cambia de naturaleza.
El tercer cambio, la subida del JR Pass el 1 de octubre, solo te afecta si compras el pase — y el apartado anterior explica por qué, en esta ruta, probablemente no lo harás.
Tokio, cinco noches: la ciudad en la que no te mueves
Cinco noches en Tokio parecen muchas en un plan de catorce días. No lo son. El primer día apenas cuenta: vuelo de larga distancia, siete u ocho horas de diferencia horaria y una capacidad de asombro que hacia las tres de la tarde es nula. Quedan cuatro jornadas completas, y Tokio no es tanto una ciudad como un conjunto de barrios que casi no tienen nada en común.
El reparto que funciona en un primer viaje: un día al este, entre Asakusa y las callejuelas de Yanaka, para el Japón de antes; un día al oeste, Shibuya y Shinjuku, para el de después; una jornada temática — museo, jardines imperiales, sumo o mercado de Toyosu según la estación; y un día fuera de Tokio, en Kamakura o Nikkō, si vuelven las ganas de moverse.
El consejo realmente útil está en otro sitio: elige el hotel por la línea de tren, no por el barrio. Dormir a menos de diez minutos a pie de una estación de la línea Yamanote — el anillo que sirve Tokio, Shinjuku, Shibuya, Ueno e Ikebukuro — vale más que una habitación mayor a veinte minutos de un metro secundario. En cinco noches, la diferencia se mide en horas.
Hakone: una noche y una condición que nadie controla
Hakone es el respiro de la ruta. Una noche en un ryokan con baño termal, un lago, un teleférico sobre un valle volcánico y — si el cielo quiere — el monte Fuji. Esa última reserva no es coquetería de redacción: el Fuji se esconde la mayor parte del año y se deja ver más de buena gana de noviembre a febrero, a primera hora, cuando el aire es seco y frío.
Planifica Hakone por lo que ofrece con seguridad — el baño, el bosque, el ritmo — y considera el Fuji una prima. Quien construye la etapa alrededor de la montaña se marcha decepcionado una de cada dos veces; quien viene por lo demás, nunca.
Una noche basta si se llega temprano. Dos son un lujo agradable si prefieres ir más despacio — pero salen de Kioto, nunca de Tokio.
Kioto, cinco noches — y la hora que lo cambia todo
Kioto es la ciudad donde más divergen la imagen que llevas en la cabeza y la realidad que vas a encontrar. Los pasillos de torii de Fushimi Inari, los bambúes de Arashiyama, la terraza del Kiyomizu-dera: a las once de la mañana son colas. A las siete son exactamente las imágenes de las guías. El turismo de Kioto es un problema de horario antes que de masificación.
En la práctica: un sitio importante antes de las 8, una comida tardía, un barrio tranquilo por la tarde y cenar pronto. Fushimi Inari está abierto de forma permanente y sin entrada: es el único gran lugar visitable al amanecer sin negociar nada. El noroeste, alrededor de Daitoku-ji, sigue tranquilo incluso en temporada alta.
Un punto de educación que se ha vuelto un punto de derecho: en Gion, entrar en los callejones privados señalizados o fotografiar a una geiko o una maiko expone a una multa de hasta 10.000 ¥. La norma la puso el consejo del barrio tras años de persecuciones y fotos robadas. Las calles principales siguen totalmente abiertas.
Cinco noches en Kioto dan tres jornadas completas en la ciudad y un día entero en Nara sin cambiar de hotel. Es la mejor relación posible entre lo que se ve y lo que se carga.
Nara en un día, Osaka para la mesa
Nara se hace en un día desde Kioto, y es un día completo: el Tōdai-ji con su Buda de bronce, el santuario Kasuga-taisha con sus miles de linternas, y un parque donde los ciervos están sueltos y no son de nadie. Conviene decirlo con claridad: son animales salvajes protegidos, no animales de parque. Se acercan, reclaman y empujan — sobre todo a los niños, y sobre todo si llevas comida en la mano. Compra las galletas que venden allí, dalas rápido y luego mantén las manos vacías.
Osaka, a quince minutos de Kioto en Shinkansen y unos treinta en tren rápido, cumple otro papel. No se visita realmente: se come. Takoyaki, okonomiyaki, kushikatsu y una vida nocturna alrededor de Dōtonbori que no se parece a nada más en Japón. Una noche antes del vuelo de vuelta desde el aeropuerto de Kansai basta de sobra — y si quieres cenar allí dos veces, hazlo desde Kioto: el trayecto es más corto que cruzar Tokio.
Hiroshima y Miyajima: mira la marea antes que el horario
Hiroshima justifica por sí sola el rodeo hacia el oeste. El Memorial de la Paz y su museo tienen una sobriedad que hace inútil cualquier comentario; cuenta media jornada y no la programes justo antes de un tren.
La tarde pertenece a Miyajima y a su gran torii plantado en el mar. Y aquí un detalle decide tanto tu foto como tu visita: el torii solo flota con la marea alta. Con marea baja se camina por la arena hasta su base — otro espectáculo, igual de notable, pero no el de las postales. Las tablas de mareas se publican para cada día: consúltalas antes de elegir el tren, no después.
Una noche en Hiroshima permite ver la isla al final del día, cuando los grupos ya se han ido, y salir hacia Osaka a la mañana siguiente sin correr.
🔴 Tu maleta decide tu itinerario
Es la limitación más subestimada de un viaje por Japón, y aparece en el peor momento posible: en un andén, tres minutos antes de la salida. En los Shinkansen Tōkaidō, Sanyō, Kyūshū y Nishi-Kyūshū, toda maleta cuya longitud, anchura y altura sumadas superen los 160 cm — ruedas y asa incluidas — obliga a reservar un asiento con espacio para equipaje. Esa reserva es gratuita, pero hay que hacerla junto con el billete. Sin ella: 1.000 ¥ y colocación decidida por el personal de a bordo.
La solución es japonesa y notablemente eficaz: el takkyubin. Entregas la maleta en recepción por la mañana y llega al hotel siguiente al día siguiente antes de las 18 h. La tarifa de julio de 2026 marca 2.190 ¥ para una maleta de tamaño 140 dentro de Kantō, 2.310 ¥ de Kantō a Kansai, y 2.510 y 2.630 ¥ para el tamaño 160 — de 1.600 a 3.700 ¥ según bulto y distancia. Viajas entonces con una bolsa de una noche, y eso lo cambia todo en un tren, en un metro y en una habitación japonesa, a menudo pequeña.
Queda el hueco de media jornada: la maleta se ha ido, la habitación siguiente no está lista y te quedan cuatro horas y un bolso de mano. Las taquillas de estación existen en todas partes pero en las grandes ciudades se agotan antes de las 9; las consignas de equipaje reservables por adelantado resuelven el problema por unos euros y, sobre todo, garantizan una plaza, cosa que una taquilla nunca hace.
Entrar, pagar, seguir conectado
En la frontera, nada nuevo en 2026: pasaporte válido y exención de visado de 90 días para los nacionales de los países correspondientes. El tan comentado JESTA no está en vigor: la ley que lo crea se aprobó el 29 de mayo de 2026, pero su aplicación está prevista para el ejercicio 2028 y como muy tarde el 31 de marzo de 2029. Lo que sí es útil desde ya es Visit Japan Web: declaraciones de inmigración y aduana rellenadas antes del vuelo, dos códigos QR que mostrar y una cola bastante más corta al llegar.
Para pagar, la tarjeta IC recargable es imprescindible: abre los tornos del metro, los autobuses y los trenes locales, y sirve también en los konbini. Buena noticia: la venta de tarjetas Suica y PASMO anónimas se reanudó el 1 de marzo de 2025, tras dos años de escasez de chips. Las versiones turísticas siguen siendo prácticas: la Welcome Suica no exige fianza, se carga de 1.000 a 10.000 ¥ y vale 28 días desde su emisión — no desde el primer uso — sin devolución del saldo. Existe una Tourist PASMO desde el 20 de mayo de 2026 en las mismas condiciones. Lleva de todos modos efectivo: pequeños restaurantes, templos y mercados a menudo no aceptan otra cosa.
Para seguir conectado, Japón queda fuera de la Unión Europea y fuera del Espacio Económico Europeo: tu tarifa no cubre nada allí y la itinerancia clásica sale cara. Una eSIM activada antes de salir es la solución más sencilla si tu teléfono la admite — aterrizas ya conectado, algo que importa cuando la aplicación de navegación es tu principal medio de transporte. Los routers Wi-Fi de alquiler conservan ventaja en grupo, con un solo aparato compartido.
Cuándo ir, y qué cuesta de verdad cada estación
La ventana más cómoda para un primer viaje va de mediados de noviembre a principios de diciembre. Los arces alcanzan su punto álgido en Kioto hacia mediados de mes, el aire es seco, los días se mantienen luminosos y el tramo más seguro va del 18 de noviembre a principios de diciembre.
Los cerezos, a finales de marzo y principios de abril en Tokio, son la otra gran cita — con un gentío que para unos forma parte del espectáculo y para otros lo arruina, y precios de alojamiento acordes. La floración no se reserva: se desplaza varios días de un año a otro.
El periodo que conviene evitar en un primer viaje es la temporada de lluvias, el tsuyu: en Tokio, Kioto y Osaka se instala hacia el 6 o 7 de junio y se retira alrededor del 19 de julio. No llueve sin parar, pero son semanas de aire pesado, cielo bajo y chubascos frecuentes — el peor marco para un viaje que transcurre casi todo al aire libre. Julio y agosto, ya sin lluvia, traen un calor y una humedad que muchos visitantes europeos subestiman seriamente.
Una última palabra, válida en cualquier estación: esta ruta funciona porque acepta no verlo todo. Japón no se agota en dos semanas, y el mejor recuerdo de un primer viaje es casi siempre una hora que nadie había previsto.