Dal 1º marzo 2026 Kyoto applica la tassa di soggiorno più alta del Giappone. I titoli hanno ripreso tutti la cifra spettacolare — 10.000 ¥ a notte — che non riguarda quasi nessuno. La soglia che conta davvero è molto più in basso, a 6.000 ¥, e raddoppia la tassa esattamente sulla camera che prenota la maggior parte dei viaggiatori. Ecco quanto costa davvero ogni quartiere, spostamenti inclusi, e come leggere uno scaglione che diverse guide spiegano al contrario.
Cosa è cambiato il 1º marzo 2026, e perché la cifra dei giornali non vi riguarda
Kyoto applica una tassa di soggiorno dal 2018, e quasi nessun viaggiatore l’aveva notata: 200 ¥ a notte, infilati in un conto al momento di partire. Dal 1º marzo 2026 lo scaglione è passato da tre a cinque fasce, e la città applica ora la tassa di alloggio più alta del Paese. L’ordinanza è stata votata dal consiglio comunale nel marzo 2025 e convalidata dal ministero degli Affari interni nell’ottobre dello stesso anno: non è una voce, è in vigore.
Tutti i titoli hanno ripreso la stessa cifra: 10.000 ¥ a persona per notte, dieci volte il vecchio tetto. Si applica alle camere da 100.000 ¥ in su, cioè a una clientela che non sta leggendo questo articolo. La soglia che cambia qualcosa per voi è molto più bassa, e nessuno l’ha messa in prima pagina.
| Tariffa per persona a notte | Prima del 1º marzo | Dal 1º marzo | Variazione | Chi paga questa fascia |
|---|---|---|---|---|
| Meno di 6.000 ¥ | 200 ¥ | 200 ¥ | = | Ostello, letto in camerata, business hotel economico |
| Da 6.000 a 19.999 ¥ | 200 ¥ | 400 ¥ | ×2 | La camera che quasi tutti prenotano davvero — qui è raddoppiata |
| Da 20.000 a 49.999 ¥ | 500 ¥ | 1 000 ¥ | ×2 | Bell’albergo, ryokan con cena e colazione |
| Da 50.000 a 99.999 ¥ | 1 000 ¥ | 4 000 ¥ | ×4 | Ryokan di lusso, suite |
| 100.000 ¥ e oltre | 1 000 ¥ | 10 000 ¥ | ×10 | La cifra ripresa da tutti i titoli di giornale |
Guardate la seconda riga. Tra 6.000 e 19.999 ¥ a persona la tassa passa da 200 a 400 ¥: raddoppia, ed è esattamente la fascia di un buon albergo in centro. Per due persone e cinque notti fanno 4.000 ¥ invece di 2.000 — una ventina di euro, niente di drammatico, ma da pagare in aggiunta al prezzo saldato online, spesso in contanti, a un banco dove non ve lo aspettavate.
La trappola di lettura: a persona, non a camera
Ecco il punto su cui diverse guide sbagliano, e vale denaro. Lo scaglione ufficiale della città si applica alla tariffa di alloggio per persona e per notte: è l’intestazione esatta delle tabelle pubblicate dall’ente turistico comunale. Si divide quindi il prezzo della camera per il numero di occupanti prima di cercare la riga.
Un esempio basta a misurare lo scarto. Una famiglia di quattro in una camera da 40.000 ¥: ciascuno sta a 10.000 ¥, dunque 400 ¥ di tassa, cioè 1.600 ¥ per la notte. Leggendo la tabella sul prezzo totale si finirebbe nella fascia da 1.000 ¥ e si annuncerebbero 4.000 ¥. 2.400 ¥ di differenza a notte, per una tabella letta male. Se un sito vi indica un importo che vi sembra assurdo, è quasi certamente questo l’errore.
Due precisazioni utili, spesso assenti: i viaggi scolastici restano esenti, e la tassa si applica a ogni forma di alloggio della città — albergo, ryokan, ostello, affitto dichiarato. Non dipende dal quartiere. Dal quartiere dipende tutto il resto, ed è l’oggetto di quanto segue.
Intorno alla stazione: il quartiere più comodo e il meno affascinante
Cominciamo da quello che si sceglie per le ragioni sbagliate e che a volte si tiene per quelle giuste. La stazione di Kyoto non è un semplice edificio: è un atrio di vetro e acciaio di quindici piani, con grandi magazzini, un centinaio di ristoranti e metà delle linee di autobus della città che partono dal piazzale nord.
Ciò che si guadagna è concreto. Qui ferma lo Shinkansen: arrivati da Tokyo si posa la valigia a dieci minuti a piedi dal binario, e si riparte allo stesso modo l’ultima mattina. Il treno dall’aeroporto del Kansai arriva qui. Gli autobus per Kiyomizu, Kinkaku-ji o Arashiyama partono da qui. Per due notti, o per una tappa fra due città, è oggettivamente la scelta razionale.
Ciò che si perde è altrettanto reale. La zona a sud della stazione è un’area di alberghi e uffici che si spegne dopo le ventidue; quella a nord è migliore, ma resta un nodo di traffico. A Kyoto la sera si gioca due chilometri più in là, lungo il fiume — e due chilometri, alla terza sera, sono una corsa di autobus che non si ha più voglia di fare.
Una sfumatura che conta da marzo: la stazione concentra alberghi d’affari standardizzati, spesso intorno agli 8.000-12.000 ¥ a persona. È esattamente la fascia la cui tassa è raddoppiata. Lo scarto con un albergo del centro, tassa compresa, si è quindi leggermente ridotto.
Il centro — Karasuma, Shijō, Pontochō: il miglior compromesso
Se doveste ricordare un solo quartiere, sarebbe questo. Il centro di Kyoto sta in un rettangolo: il viale Shijō da ovest a est, da Karasuma a Kawaramachi, poi il fiume Kamo e i suoi vicoli.
La prima ragione è tecnica, e decide le vostre giornate. Kyoto ha solo due linee di metropolitana — Karasuma da nord a sud, Tōzai da est a ovest — e si incrociano qui, a Karasuma-Oike. È l’unico punto della città da cui si raggiungono a piedi entrambi gli assi, a partire da 220 ¥. Altrove si dipende dall’autobus: 230 ¥ a corsa, tariffa unica, in un traffico tutt’altro che rapido nelle ore dei templi.
La seconda ragione è la sera. Pontochō, Kiyamachi e le vie perpendicolari a Shijō concentrano la maggiore densità di ristoranti della città, e Gion comincia dall’altra parte del ponte, a dieci minuti a piedi. Si rientra camminando. È un dettaglio finché non si capisce che a Kyoto è l’ultimo autobus a decidere l’ora di cena.
Il rovescio è il prezzo, e il rumore di una via commerciale se la finestra dà su Shijō. Bastano due riflessi: chiedere una camera sul cortile, e guardare una mappa invece del nome di un quartiere — “centro di Kyoto” copre tanto un edificio su Karasuma quanto un indirizzo a venti minuti dalla prima stazione.
Higashiyama e Gion: la cartolina, e la regola da conoscere
È la Kyoto che si è venuti a vedere: strade in salita, case di legno, tetti di tegole, il Kiyomizu-dera in cima. Dormirci ha un pregio che nessun altro quartiere offre.
Il mattino. Sannenzaka alle sette è quasi vuota; alle undici è un fiume. Alloggiare a Higashiyama significa comprare due ore al giorno nei luoghi più fotografati del Giappone, prima dell’arrivo dei pullman. Per chi si alza presto è l’argomento decisivo, e non ha sostituti.
Il resto è più sfumato. Le salite sono vere, le valigie le detestano, e il quartiere è mal servito dalla metropolitana: si riscende verso Shijō a piedi o in autobus. La sera molte strade chiudono presto e si scende a cenare altrove.
Infine una regola che conviene conoscere prima di arrivare. Dal 2024 l’ingresso nei vicoli privati di Gion è vietato ai visitatori: il consiglio di quartiere ha affisso cartelli in tre lingue — i primi agli accessi del Kosode, il 29 maggio 2024 — con una multa annunciata di 10.000 ¥, e anche fotografare geiko e maiko è proibito su quelle vie. Le strade pubbliche, Hanamikoji compresa, restano aperte. Non è la chiusura del quartiere; è la distinzione, invisibile su una mappa, fra una strada e una proprietà privata. Viene da anni di turisti che inseguivano le maiko per una foto.
Arashiyama e il nord: quanto costa in spostamenti la “tranquillità”
Arashiyama, Kinkaku-ji, le colline di nord-ovest: veri luoghi di soggiorno, spesso proposti a prezzi più dolci e regolarmente scelti per questo.
Il conto merita di essere fatto onestamente. Calcolate trenta-quarantacinque minuti per raggiungere il centro, in treno suburbano o in autobus, e altrettanti al ritorno. Su cinque giorni con due andate e ritorni quotidiani fanno diverse ore e una decina di corse. A 230 ¥ l’una, il risparmio sulla camera torna in buona parte alla rete dei trasporti — senza contare la stanchezza, che non si conta in yen.
Esiste un abbonamento giornaliero metro + bus da 1.100 ¥, conveniente da cinque corse, e un “autobus espresso turistico” da 500 ¥ che collega la stazione ai grandi siti senza fermate intermedie. Notate di passaggio che l’abbonamento bus da 700 ¥ di cui parlano ancora molte guide non esiste più: la vendita è cessata a fine settembre 2023 e non era più accettato dopo marzo 2024. La città l’ha soppresso per liberare linee su cui i residenti non riuscivano più a salire.
Questi quartieri restano un’ottima scelta in due casi precisi: un soggiorno lungo, in cui non si liquida la città in due giorni; e un secondo viaggio, quando si cerca altro rispetto all’elenco dei templi. Per tre notti e una prima volta è il compromesso sbagliato — il tragitto mangia ciò che la camera ha fatto risparmiare.
Ryokan, machiya, affitto: cosa state prenotando davvero
A Kyoto più che altrove il tipo di alloggio conta quanto l’indirizzo — e uno di essi è regolato da una norma locale che spiega molte cose.
Il ryokan non è un albergo alla giapponese, è un’altra grammatica: stanza in tatami, futon steso dopo cena, spesso una cena servita a orario fisso e un bagno comune. Una notte lì vale più di tre, e si prenota con anticipo. Attenzione al calcolo della tassa: un ryokan con i pasti supera facilmente i 20.000 ¥ a persona, quindi la fascia da 1.000 ¥ — il doppio rispetto a prima di marzo.
L’affitto breve, invece, è molto più raro qui che a Tokyo o Osaka, e non è un caso. La legge nazionale consente 180 notti l’anno; Kyoto limita le zone residenziali alla sola finestra dal 16 gennaio al 15 marzo, una sessantina di giorni. Le machiya certificate — quelle case di città in legno, strette e profonde — e le stanze presso l’abitante sfuggono al limite. La conseguenza pratica è semplice: un annuncio di appartamento intero disponibile ad aprile in una via residenziale è o una machiya certificata, o un annuncio da evitare. Un indirizzo non dichiarato significa cancellazione il giorno prima, senza appello.
Una parola sull’arrivo, qualunque sia la scelta. Gli indirizzi di Kyoto non si leggono per numeri ma per incroci: si parte dall’incrocio di due strade, poi si sale, si scende, si entra a est o a ovest. È logico una volta capito, illeggibile prima, e molte machiya non hanno né insegna né reception. Poiché il Giappone è fuori dall’Unione europea, la vostra tariffa non vi include il roaming: una eSIM attivata prima del decollo evita di cercare un indirizzo del genere senza mappa, valigia in mano, in un vicolo senza nome.
Arrivare, posare le valigie, ripartire
Resta la giornata che nessuno pianifica, e che spesso decide il ricordo di un quartiere: quella dell’arrivo.
Lo Shinkansen scarica verso le dieci o le undici del mattino; le camere aprono alle quindici. Quelle quattro ore sono il vero problema logistico di un soggiorno a Kyoto, perché si passano con le valigie, e i deposito automatici della stazione sono presi d’assalto prima di mezzogiorno in alta stagione. Due soluzioni: lasciare i bagagli in albergo prima del check-in, cosa che quasi tutti accettano, oppure passare da un punto di deposito prenotato in anticipo vicino alla stazione o in centro — il primo è gratuito, a patto di aver già raggiunto il proprio quartiere.
Dall’aeroporto del Kansai il treno JR Haruka impiega circa settanta-settantacinque minuti fino alla stazione di Kyoto, a 3.060 ¥ in posto non prenotato, con una partenza ogni mezz’ora; esiste un biglietto di sola andata a tariffa ridotta riservato ai visitatori stranieri, intorno ai 2.200 ¥. Nella maggior parte dei casi è la scelta giusta — a meno che non vada dove dormite. In tre o quattro, con valigie grandi e un ryokan a quindici minuti a piedi dalla prima stazione, il conto di quattro biglietti più un taxi locale regge onestamente il confronto con un transfer privato prenotato in anticipo, porta a porta.
Un ultimo consiglio, in una frase, valido per tutti i quartieri citati: scegliete l’alloggio in funzione dell’ora in cui volete essere per strada. Presto la mattina nei vicoli di Higashiyama, tardi la sera lungo il fiume, o da nessuna parte prima delle nove perché viaggiate con bambini. Kyoto si attraversa in trenta minuti; ciò che cambia tutto è il momento in cui si apre la porta.