Quasi tutti gli itinerari di due settimane in Giappone elencano le stesse città. Ciò che cambia davvero un primo viaggio sono tre calcoli che quelle guide non fanno mai — e il primo fa risparmiare 34.000 yen.
Il percorso: quattordici giorni, quattro cambi di hotel
Un primo viaggio in Giappone raramente fallisce per mancanza di ambizione. Fallisce per eccesso: sette città, dieci treni, una valigia trascinata fuori ogni due mattine e la sensazione tenace di aver visto tutto senza guardare niente. Il percorso qui sotto fa l’opposto. Fissa quattro basi e quasi non si muove.
| Giorni | Base | Che cosa vi dà |
|---|---|---|
| G1–G6 | Tokyo — 5 notti | Quattro giornate piene, passato il fuso |
| G6–G7 | Hakone — 1 notte | Onsen, lago Ashi e il Fuji se il cielo lo permette |
| G7–G12 | Kyoto — 5 notti | Tre giornate piene più una giornata a Nara |
| G12–G13 | Hiroshima — 1 notte | Memoriale della Pace e Miyajima |
| G13–G14 | Osaka — 1 notte | Cena, poi rientro dall’aeroporto del Kansai |
Un’osservazione che vale denaro prima ancora di prenotare: entrate da Tokyo e ripartite dal Kansai. Questo biglietto «open-jaw» — un aeroporto diverso al ritorno — elimina del tutto la tratta Hiroshima → Tokyo: 19.760 ¥ a persona e mezza giornata di treno. Pochi motori lo propongono da soli; bisogna chiederlo inserendo due aeroporti di destinazione, cosa che le ricerche voli multi-destinazione permettono. L’eventuale sovrapprezzo del volo è molto inferiore al viaggio che avete appena cancellato.
🔴 Il JR Pass su questo percorso: il conto è già fatto, e dice no
È il riflesso numero uno del primo viaggio, e quasi sempre è un errore di calcolo. Il Japan Rail Pass costa oggi 50.000 ¥ per 7 giorni, 80.000 ¥ per 14 giorni e 100.000 ¥ per 21. Di fronte a questo, ecco quanto costano davvero le tratte lunghe del percorso, con posto prenotato.
| Tratta | Biglietto singolo |
|---|---|
| Tokyo → Kyoto (Nozomi, 2 h 15) | ≈ 14.170 ¥ |
| Kyoto → Hiroshima (1 h 40–1 h 50) | 10.770 ¥ senza prenotazione, ≈ 12.000 ¥ con |
| Hiroshima → Tokyo (Nozomi) | 19.760 ¥ |
| Totale biglietti singoli | ≈ 45.900 ¥ |
| JR Pass 14 giorni | 80.000 ¥ |
La differenza supera i 34.000 yen a persona. A favore del pass vanno aggiunte la linea Yamanote a Tokyo, i collegamenti aeroportuali e il treno Kyoto–Nara: qualche migliaio di yen, non trentaquattromila. E nemmeno il pass da 7 giorni a 50.000 ¥ salva il conto, visto che quegli stessi 45.900 ¥ stanno in una sola settimana.
Bisogna anche sapere che cosa il pass non fa: non copre i Nozomi né i Mizuho, i treni più veloci, senza un supplemento a pagamento separato. Chi ha il pass prende quindi gli Hikari: 2 h 40 da Tokyo a Kyoto invece di 2 h 15. Venticinque minuti in più, a ogni tratta.
Il pass torna vincente appena si esce da questo triangolo: aggiungete Tōhoku, Kanazawa o Kyūshū allo stesso viaggio e l’aritmetica si rovescia in una giornata. Su un primo soggiorno classico, no. Due pass locali invece convengono quasi sempre: l’Hakone Free Pass, che riunisce treno, funicolare, funivia e battello del lago Ashi in un’unica tessera, e i pass regionali del Kansai. Si comprano in anticipo sulle piattaforme di biglietteria per il Giappone, evitando la fila allo sportello la mattina della partenza.
Ultimo punto di calendario, e conta se viaggiate a fine anno: il JR Pass aumenta il 1º ottobre 2026, a 53.000 ¥ per 7 giorni, 84.000 ¥ per 14 e 105.000 ¥ per 21. Il voucher si compra prima dell’arrivo e si converte in stazione entro tre mesi: comprare prima del rincaro per un viaggio successivo resta possibile, entro quel limite.
Tre prezzi sono cambiati nel 2026 — e due sono già in vigore
Il Giappone ha accolto 42,68 milioni di visitatori stranieri nel 2025, record assoluto. La risposta politica è arrivata sotto forma di tasse, e un budget costruito su una guida del 2024 oggi è sbagliato su tre righe.
La tassa di partenza è triplicata il 1º luglio 2026: 3.000 ¥ invece di 1.000 ¥. È inclusa nel prezzo del biglietto aereo o navale, si applica a tutti i passeggeri a prescindere da nazionalità e classe, e si paga quindi senza vederla.
La tassa di soggiorno di Kyoto è aumentata il 1º marzo 2026 ed è ora la più alta del paese. Si paga a persona e per notte: 200 ¥ per una camera sotto i 6.000 ¥, 400 ¥ fino a 19.999 ¥, 1.000 ¥ fino a 49.999 ¥, 4.000 ¥ fino a 99.999 ¥ e 10.000 ¥ oltre i 100.000 ¥. Per un viaggiatore normale l’effetto reale è di 400 ¥ a notte — 2.000 ¥ su cinque notti, in due 4.000 ¥. Per un soggiorno di lusso, il conto cambia natura.
Il terzo cambiamento, il rincaro del JR Pass dal 1º ottobre, vi riguarda solo se prendete il pass — e il paragrafo precedente spiega perché, su questo percorso, probabilmente non lo farete.
Tokyo, cinque notti: la città in cui non ci si sposta
Cinque notti a Tokyo sembrano tante su un programma di quattordici giorni. Non lo sono. Il primo giorno quasi non conta: volo intercontinentale, sette-otto ore di fuso e una capacità di stupore che verso le 15 è azzerata. Restano quattro giornate piene, e Tokyo non è tanto una città quanto un insieme di quartieri che non hanno quasi nulla in comune.
La divisione che funziona al primo viaggio: una giornata a est, tra Asakusa e i vicoli di Yanaka, per il Giappone di prima; una a ovest, Shibuya e Shinjuku, per quello di dopo; una giornata tematica — museo, giardini imperiali, sumo o mercato di Toyosu secondo la stagione; e una fuori Tokyo, a Kamakura o Nikkō, se torna la voglia di muoversi.
Il consiglio davvero utile sta altrove: scegliete l’hotel in base alla linea, non al quartiere. Dormire a meno di dieci minuti a piedi da una stazione della Yamanote — l’anello che serve Tokyo, Shinjuku, Shibuya, Ueno e Ikebukuro — vale più di una camera più grande a venti minuti da una metropolitana secondaria. Su cinque notti, la differenza si misura in ore.
Hakone: una notte e una condizione che nessuno controlla
Hakone è il respiro del percorso. Una notte in un ryokan con bagno termale, un lago, una funivia sopra una valle vulcanica e — se il cielo vuole — il monte Fuji. Quest’ultima riserva non è civetteria: il Fuji si nasconde per gran parte dell’anno e si mostra più volentieri da novembre a febbraio, la mattina presto, quando l’aria è secca e fredda.
Prevedete quindi Hakone per ciò che offre di sicuro — il bagno, il bosco, il ritmo — e considerate il Fuji un premio. Chi costruisce la tappa attorno alla montagna riparte deluso una volta su due; chi viene per il resto non lo è mai.
Una notte basta, a patto di arrivare presto. Due sono un lusso piacevole se preferite rallentare — ma si prendono da Kyoto, mai da Tokyo.
Kyoto, cinque notti — e l’ora che cambia tutto
Kyoto è la città in cui l’immagine che avete in testa e la realtà che troverete divergono di più. I corridoi di torii di Fushimi Inari, i bambù di Arashiyama, la terrazza del Kiyomizu-dera: alle undici del mattino sono code. Alle sette sono esattamente le immagini delle guide. Il turismo di Kyoto è un problema di orario prima che di folla.
In pratica: un sito importante prima delle 8, un pranzo tardivo, un quartiere tranquillo nel pomeriggio e cena presto. Fushimi Inari è aperto in permanenza e senza biglietto: è l’unico grande sito visitabile all’alba senza trattare nulla. Il nord-ovest, attorno al Daitoku-ji, resta calmo anche in alta stagione.
Un punto di educazione diventato un punto di diritto: a Gion, entrare nei vicoli privati segnalati o fotografare una geiko o una maiko espone a una multa fino a 10.000 ¥. La regola è stata posta dal consiglio di quartiere dopo anni di inseguimenti e scatti rubati. Le vie principali restano del tutto aperte.
Cinque notti a Kyoto danno tre giornate piene in città e un’intera giornata a Nara senza cambiare hotel. È il miglior rapporto possibile tra ciò che si vede e ciò che si porta.
Nara in giornata, Osaka per la tavola
Nara si fa in giornata da Kyoto, ed è una giornata piena: il Tōdai-ji con il suo Buddha di bronzo, il santuario Kasuga-taisha con le sue migliaia di lanterne, un parco dove i cervi sono liberi e non appartengono a nessuno. Vale la pena dirlo chiaramente: sono animali selvatici protetti, non animali da parco. Si avvicinano, reclamano e spingono — soprattutto i bambini, soprattutto se si tiene del cibo. Comprate i biscotti venduti sul posto, dateli in fretta e poi tenete le mani vuote.
Osaka, a quindici minuti da Kyoto in Shinkansen e una trentina in treno rapido, ha un altro ruolo. Non la si visita davvero: ci si mangia. Takoyaki, okonomiyaki, kushikatsu e una vita notturna attorno a Dōtonbori che non somiglia a nient’altro in Giappone. Una notte prima del volo di ritorno dall’aeroporto del Kansai basta perfettamente — e se volete cenarci due volte, fatelo da Kyoto: il tragitto è più breve di una traversata di Tokyo.
Hiroshima e Miyajima: prima la marea, poi l’orario dei treni
Hiroshima giustifica da sola la deviazione a ovest. Il Memoriale della Pace e il suo museo hanno una sobrietà che rende inutile ogni commento; contate mezza giornata e non programmatela subito prima di un treno.
Il pomeriggio appartiene a Miyajima e al suo grande torii nel mare. E qui un dettaglio decide della foto come della visita: il torii galleggia solo con l’alta marea. Con la bassa si cammina sulla sabbia fino ai suoi piedi — un altro spettacolo, altrettanto notevole, ma non quello delle cartoline. Le tavole delle maree sono pubblicate per ogni giorno: consultatele prima di scegliere il treno, non dopo.
Una notte a Hiroshima permette di vedere l’isola a fine giornata, quando i gruppi sono ripartiti, e di raggiungere Osaka il mattino dopo senza correre.
🔴 La vostra valigia decide il vostro itinerario
È il vincolo più sottovalutato di un viaggio in Giappone, e si manifesta nel momento peggiore: su un binario, tre minuti prima della partenza. Sugli Shinkansen Tōkaidō, Sanyō, Kyūshū e Nishi-Kyūshū, ogni valigia la cui lunghezza, larghezza e altezza sommate superino i 160 cm — ruote e maniglia comprese — impone la prenotazione di un posto con spazio bagagli. La prenotazione è gratuita, ma va fatta insieme al biglietto. Senza: 1.000 ¥ e sistemazione decisa dal personale di bordo.
La contromossa è giapponese e notevolmente efficace: il takkyubin. Consegnate la valigia alla reception la mattina e arriva all’hotel successivo il giorno dopo entro le 18. Il listino di luglio 2026 indica 2.190 ¥ per una valigia taglia 140 dentro il Kantō, 2.310 ¥ dal Kantō al Kansai, 2.510 e 2.630 ¥ per la taglia 160 — da 1.600 a 3.700 ¥ secondo bagaglio e distanza. Viaggiate allora con una borsa da una notte, e cambia tutto in treno, in metropolitana e in una camera giapponese, spesso piccola.
Resta il buco di metà giornata: la valigia è partita, la camera successiva non è pronta e vi ritrovate con quattro ore e un bagaglio a mano. Gli armadietti di stazione ci sono ovunque ma nelle grandi città spariscono prima delle 9; i depositi bagagli prenotabili in anticipo risolvono la questione per pochi euro e soprattutto garantiscono un posto, cosa che un armadietto non fa mai.
Entrare, pagare, restare connessi
All’ingresso, nel 2026 nulla di nuovo: passaporto valido ed esenzione dal visto per 90 giorni per i cittadini dei paesi interessati. Il tanto discusso JESTA non è in vigore: la legge che lo istituisce è stata approvata il 29 maggio 2026, ma l’attuazione è prevista per l’esercizio 2028 e comunque entro il 31 marzo 2029. Utile fin da ora è Visit Japan Web: dichiarazione d’immigrazione e dogana compilate prima del volo, due QR code da mostrare e una fila decisamente più corta all’arrivo.
Per pagare, la carta IC ricaricabile è indispensabile: apre i tornelli di metropolitana, autobus e treni locali, e serve anche nei konbini. Buona notizia: la vendita delle Suica e PASMO anonime è ripresa il 1º marzo 2025, dopo due anni di carenza di chip. Le versioni turistiche restano pratiche: la Welcome Suica non chiede cauzione, si carica da 1.000 a 10.000 ¥ e vale 28 giorni dall’emissione — non dal primo utilizzo — senza rimborso del saldo. Una Tourist PASMO esiste dal 20 maggio 2026 alle stesse condizioni. Portate comunque contanti: piccoli ristoranti, templi e mercati spesso non accettano altro.
Per restare connessi, il Giappone è fuori dall’Unione europea e fuori dallo Spazio economico europeo: la vostra tariffa lì non copre nulla e il roaming classico costa caro. Una eSIM attivata prima della partenza è la soluzione più semplice se il telefono la supporta — atterrate già connessi, cosa che conta quando l’app di navigazione è il vostro principale mezzo di trasporto. I router Wi-Fi a noleggio mantengono un vantaggio in gruppo, con un solo dispositivo condiviso.
Quando partire, e quanto costa davvero ogni stagione
La finestra più comoda per un primo viaggio va da metà novembre a inizio dicembre. Gli aceri raggiungono il picco a Kyoto verso metà mese, l’aria è secca, le giornate restano luminose e il periodo più sicuro va dal 18 novembre a inizio dicembre.
I ciliegi, fine marzo e inizio aprile a Tokyo, sono l’altro grande appuntamento — con una folla che per alcuni è parte dello spettacolo e per altri lo rovina, e prezzi degli alloggi coerenti. La fioritura non si prenota: si sposta di diversi giorni da un anno all’altro.
Il periodo da evitare per un primo soggiorno è la stagione delle piogge, lo tsuyu: a Tokyo, Kyoto e Osaka si installa attorno al 6-7 giugno e si ritira verso il 19 luglio. Non piove ininterrottamente, ma sono settimane di aria pesante, cielo basso e rovesci frequenti — la cornice peggiore per un viaggio che si svolge quasi tutto all’aperto. Luglio e agosto, finita la pioggia, portano un caldo e un’umidità che molti visitatori europei sottovalutano seriamente.
Un’ultima parola, valida in ogni stagione: questo percorso funziona perché accetta di non vedere tutto. Il Giappone non si esaurisce in due settimane, e il ricordo migliore di un primo viaggio è quasi sempre un’ora che nessuno aveva previsto.