Sous l'eau, Tenerife est exactement ce qu'elle est en surface : un volcan. Arches de lave, tombants noirs, grottes et une épave posée à une vingtaine de mètres remplacent ici les jardins de corail des tropiques — avec une eau entre 19 et 24 °C toute l'année et une visibilité qui atteint 20 à 30 mètres les bons jours. Ce guide trie honnêtement ce qui vaut vraiment la peine : les meilleurs sites de plongée, les criques de snorkeling, les règles à respecter avec les tortues d'El Puertito et les vrais prix du baptême comme des plongées avec brevet — tous vérifiés le 20 octobre 2026.
Pourquoi Tenerife est singulière sous l’eau
Qui arrive de mer Rouge ou des Maldives doit changer de grille de lecture : à Tenerife, pas de récif corallien, mais de la lave figée — arches, cheminées, surplombs et tombants qui plongent dans un bleu profond. Entre les blocs paissent les poissons-perroquets, guettent murènes et poulpes ; sur les zones de sable se posent raies et anges de mer. L’eau n’est jamais tropicale, jamais froide : 19 à 20 °C de janvier à mars, 23 à 24 °C en septembre-octobre — ici, la plongée est un sport d’année entière, et c’est précisément ce qui distingue l’île de presque toute l’Europe.
La seconde singularité longe la côte ouest : la bande de mer entre Teno et Rasca est classée zone protégée ZEC Teno-Rasca, environ 69 500 hectares où vivent à l’année globicéphales et dauphins. On y plonge encadré, avec retenue — et pour observer ces animaux depuis la surface, tout est dans notre guide de l’observation des baleines à Tenerife. Sous l’eau, la visibilité atteint 20 à 30 mètres les bons jours ; elle est souvent à son meilleur en fin d’été et en automne, quand l’Atlantique se calme.
L’épave El Peñón, à Tabaiba
La plongée la plus connue de l’île se trouve à l’est, devant le petit village de Tabaiba : El Peñón, un remorqueur retraité du port de Santa Cruz, coulé volontairement en 2006 pour créer un récif artificiel. Il repose incliné d’environ 30 degrés sur tribord : les superstructures commencent vers 20 mètres, la partie la plus profonde descend à environ 32 mètres. Le bateau a été partiellement vidé avant l’immersion, ce qui en fait une épave lisible et relativement sûre à explorer.
On y accède depuis le bord — la mise à l’eau se fait près des clubs de Tabaiba, une ligne de bouées marque le chemin. En bas, murènes et poulpes occupent les recoins, les barracudas patrouillent en pleine eau, des raies se posent sur le sable. Soyons honnêtes : ce n’est pas une plongée de première semaine. L’essentiel de l’épave est au-delà de 20 mètres et le courant peut se lever — les clubs la réservent aux plongeurs confirmés et briefent le point de remontée avant la mise à l’eau. Brevet tout frais ? Commencez par les petits fonds de la côte sud.
Montaña Amarilla et la côte sud
À la Costa del Silencio, la Montaña Amarilla avance dans la mer — un cône de tuf jaune dont la face immergée ressemble à un paysage lunaire : terrasses, petites grottes et arches de roche volcanique claire, à faible profondeur. Le site est protégé, l’entrée dans l’eau est facile : snorkeleurs, baptêmes et groupes en formation se partagent la baie. Par mer calme, c’est l’un des plus beaux sites faciles de l’île ; dès que la houle entre, la visibilité tombe et le charme avec.
Un peu plus à l’est, Abades offre une baie abritée avec un petit récif proche du rivage : herbiers, poulpes, poissons-trompettes, parfois une raie — le tout à des profondeurs qu’un enfant équipé d’un masque peut explorer. Côté ouest, autour de Los Gigantes, les parois tombent sous l’eau aussi abruptement que les falaises au-dessus : là, les clubs travaillent en bateau. Pour savoir quelle côte offre la mer la plus calme selon le mois, voyez notre article sur la meilleure période pour partir — en règle générale, c’est le sud-ouest qui reste plongeable le plus souvent.
Les tortues d’El Puertito : les règles avant le rêve
Peu d’images de Tenerife sont aussi célèbres que les tortues vertes de la petite crique d’El Puertito de Armeñime — et peu exigent autant d’honnêteté. La vérité : la baie a longtemps été un rendez-vous fiable, mais les observations se sont raréfiées ces dernières années. Personne ne peut vous promettre une tortue, et mieux vaut se méfier de qui le fait. Une partie du problème vient des visiteurs eux-mêmes : des années de nourrissage, de contacts, de poursuites.
D’où des règles simples, non négociables : ne jamais nourrir (c’est interdit, et cela rend les animaux malades), garder environ 5 mètres de distance, ne rien toucher, ne pas suivre l’animal. Pour voir de la vie marine sans compter sur la chance d’une crique, la meilleure option reste une sortie snorkeling encadrée dans la zone protégée — à partir d’environ 45 € au relevé du 20 octobre 2026, le plus souvent en bateau ou en kayak le long de la côte ouest. Le hasard garde sa part, mais les guides connaissent les criques où les chances sont les meilleures.
Baptême, brevets et prix
Se lancer est plus simple qu’on ne le croit : pour un baptême encadré (« bautismo », dès 8 ans environ), aucun brevet n’est nécessaire. Prix relevés le 20 octobre 2026 : à partir d’environ 65 € pour une séance débutant avec théorie et plongée à faible profondeur depuis Los Cristianos, autour de 85 € pour 20 minutes sous l’eau avec sortie en bateau depuis Puerto Colón, et jusqu’à environ 105 € pour la version de 40 minutes. Photos ou vidéos de la plongée : comptez 25 € de plus. Réservez en ligne — les créneaux du matin partent vite en haute saison.
Avec un brevet en poche, un forfait de deux plongées guidées dans le sud démarre vers 125 €, et la location complète de l’équipement revient à environ 10 € par jour. Les clubs demandent la carte de brevet (Open Water au minimum) et, selon le site, un carnet de plongées récent. Et le snorkeling ? Masque et tuba s’achètent dans n’importe quelle station — l’important n’est pas le matériel mais le choix du site : des baies abritées comme Abades plutôt que des plages ouvertes. Pour situer la dépense dans l’ensemble du séjour, notre guide du budget à Tenerife fait les comptes.
Sécurité, saisons — et le Teide après la plongée
L’Atlantique n’est pas une piscine, et les règles de Tenerife s’apprennent vite. Un : drapeau rouge, on ne se met pas à l’eau, même avec un tuba, même « juste cinq minutes ». Deux : l’hiver, la houle frappe la côte nord — ses piscines de mer et ses criques de snorkeling deviennent impraticables, on nage alors au sud et à l’ouest. Nous en parlons en détail dans le guide des piscines naturelles de l’île. Trois : la plupart des sites de snorkeling n’ont aucun poste de secours — on ne nage jamais seul, et quelqu’un à terre sait où vous êtes.
Guide complet : Que faire à Tenerife : les 25 incontournables, par des locaux
La règle la plus importante vient en dernier, parce qu’à Tenerife elle est si facile à enfreindre : pas d’altitude après la plongée. Entre la dernière plongée et un vol, on respecte 18 à 24 heures de pause — or le téléphérique du Teide dépose à 3 555 mètres : la même prudence vaut donc pour le volcan que pour l’avion. Placez le Teide avant vos jours de plongée, jamais après ; pour réussir cette journée-là, suivez le guide du Teide. Il vous restera alors les deux : la vue depuis le toit de l’Espagne — et le souvenir du moment où, sous vos palmes, la lave a basculé dans le bleu.
