A Bangkok il criterio giusto è la distanza a piedi da una stazione. A Tokyo quel criterio non seleziona nulla: qui sono tutti vicini a una stazione. La selezione avviene altrove, su due cose che i confronti fra quartieri quasi mai mettono in testa: essere o no sull’anello Yamanote, e l’aeroporto in cui atterri, che da solo fa oscillare il primo spostamento fra 300 e 3 250 ¥. Ecco gli otto quartieri, la loro linea, il loro rovescio e due punti pratici da cui dipende tutto il resto.
Il vero criterio: l’anello, non il quartiere
Tokyo non ha un centro. Ha un anello — la linea Yamanote — e una ventina di città agganciate ad esso, ciascuna delle quali altrove sarebbe una metropoli. È questa geometria a rendere quasi inutile la domanda abituale, « quale quartiere? », e a sostituirla con una assai più selettiva: il tuo indirizzo è sull’anello, oppure serve un cambio per raggiungerlo?
Sulla mappa la differenza sembra nulla. La si sente al decimo spostamento. Sull’anello si esce dall’albergo, si sale sul primo treno che passa e si scende al nome cercato; fuori dall’anello ogni uscita comincia scegliendo una linea, verificando un senso di marcia e cambiando quasi sempre una volta. Su dieci giorni, a tre spostamenti al giorno, sono una trentina di piccole decisioni in più — ed è esattamente l’energia che manca la sera.
| Quartiere | Linea | Per chi | Il rovescio |
|---|---|---|---|
| Shinjuku | Yamanote · N’EX direct | Primo viaggio, tutto parte da qui | La stazione è un labirinto: oltre 200 uscite |
| Shibuya | Yamanote | Uscite serali, camminare la sera | Cara, densa, cantiere permanente |
| Tokyo · Marunouchi (stazione centrale) | Yamanote · Shinkansen | Partenze in Shinkansen, comodità | La più cara, e deserta la sera |
| Ueno | Yamanote · Skyliner | Arrivo a Narita, musei | Poco fascino una volta chiusi i musei |
| Asakusa | ⚠️ hors boucle | Vecchia Tokyo, budget stretto | Fuori dall’anello Yamanote, e lontana da Haneda |
| Ikebukuro | Yamanote | Risparmiare senza lasciare l’anello | Nessun monumento raggiungibile a piedi |
| Shinagawa | Yamanote · Keikyu (Haneda) | Arrivo a Haneda, partenze verso sud | Quartiere di uffici, senza vita la sera |
| Akihabara · Kanda | Yamanote · Tsukuba Express | Centro geometrico della città | Atmosfera molto marcata, o piace o no |
Il secondo criterio non compare in nessuna tabella comparativa, eppure pesa ancora di più: l’aeroporto in cui atterri. Ci arriviamo, perché sposta l’ago molto più dell’atmosfera di un quartiere.
Shinjuku: l’indirizzo migliore e la stazione peggiore
Shinjuku è la risposta predefinita, ed è una buona risposta. Il quartiere riunisce l’anello Yamanote, una dozzina di altre linee, il capolinea del Narita Express, gli autobus notturni per il resto del paese e alberghi di qualsiasi fascia — dalla capsula a 3 500 ¥ alle torri da 30 000 ¥ a notte. Si mangia tardi, si cammina la sera e alle undici si trova ancora una farmacia aperta.
Il rovescio si riassume in una cifra. La stazione di Shinjuku detiene il record mondiale di affluenza omologato dal Guinness: in media 2 704 703 viaggiatori al giorno nel 2022. Conta più di 200 uscite e 36 binari. Non è una stazione, è una città sotterranea, e la prima volta che si cerca « l’uscita » si perdono venti minuti in tutta buona fede.
Il rimedio è semplice e nessuno lo dà: non memorizzare mai « Shinjuku », memorizza la tua uscita — Sud, Est, Ovest, Nuova Sud o il suo codice alfanumerico. Un albergo descritto come « a 5 minuti dalla stazione » è a cinque minuti da una uscita; da quella sbagliata sono venti. Chiedi il codice al momento della prenotazione, annotalo, e il problema sparisce per tutto il viaggio.
Shibuya e Marunouchi: il centro, il suo prezzo e la sera
Shibuya è il quartiere di cui tutti hanno visto un’immagine prima di arrivare. L’incrocio è all’altezza della sua fama, la vita notturna è reale e l’anello Yamanote ferma lì. È anche uno dei settori più cari della città, fra i più densi, e da dieci anni un cantiere quasi permanente: i dintorni della stazione cambiano di stagione in stagione, e i percorsi provvisori non sempre si leggono bene con una valigia.
Tokyo · Marunouchi, attorno alla stazione centrale, risponde a un bisogno preciso: partire in Shinkansen senza attraversare la città all’alba. Se l’itinerario prosegue verso Kyoto o Hiroshima — l’arbitrato completo è nel nostro itinerario di due settimane — dormire lì fa guadagnare un’ora di nervi il giorno della partenza. In cambio è il quartiere più caro della lista insieme a Ginza, e si svuota la sera: chiudono gli uffici e ci si ritrova a cercare un ristorante aperto in strade pulitissime e vuotissime.
Fra i due, Ikebukuro è il compromesso che pochi consigliano e che funziona: sull’anello, servito benissimo, nettamente meno caro di Shibuya o Shinjuku, con vere strade di ristoranti. Il suo rovescio è onesto: non c’è alcun monumento raggiungibile a piedi. Ci si dorme e si parte, il che in un viaggio attivo è precisamente l’uso.
Ueno e Asakusa: 20-30 % in meno, e una differenza decisiva
È la coppia che tutti mettono nello stesso mazzo, a torto. Ueno e Asakusa costano entrambe il 20-30 % in meno di Shinjuku a parità di comfort, ed entrambe restituiscono una Tokyo popolare che a ovest non si trova. Ma solo una delle due è sull’anello.
Ueno è sulla Yamanote — e, meglio ancora, è una fermata dello Skyliner da Narita. Aggiungici il parco, i musei, lo zoo e la via commerciale di Ameyoko dove si incrociano tanti residenti quanti visitatori: per chi atterra a Narita è probabilmente il miglior rapporto qualità-prezzo della città. Il rovescio è reale ma lieve: chiusi i musei, la sera il quartiere ha poco da offrire.
Asakusa non è sull’anello. È il punto duro, ed è strutturale: il quartiere è servito dalla linea Ginza della metropolitana e dalla linea Asakusa, il che impone un cambio per quasi tutto. In compenso — e il compenso è bello — è l’unico settore da cui si raggiunge il Senso-ji a piedi all’apertura, prima dei gruppi, il che cambia completamente l’esperienza del luogo. È anche, di gran lunga, la scelta peggiore se atterri a Haneda: ti troveresti all’esatto opposto del tuo aeroporto.
L’uso giusto è spesso questo: due o tre notti ad Asakusa all’inizio, il tempo dei templi e della vecchia Tokyo, poi si trasloca sull’anello. Molti fanno il contrario e se ne pentono al decimo cambio.
🔴 Narita o Haneda: è l’aeroporto a scegliere il quartiere
Ecco l’elemento che quasi nessun confronto mette in testa, benché pesi più di tutti gli altri messi insieme. Tokyo ha due aeroporti, e non suggeriscono affatto la stessa base.
Haneda è vicino, ed è un vantaggio che si sottovaluta. La linea Keikyu raggiunge Shinagawa per 300-330 ¥ — 327 ¥ con carta contactless — in 14-21 minuti secondo il tipo di treno. La monorotaia di Tokyo raggiunge Hamamatsuchō per 520 ¥ in 13 minuti al massimo della velocità, con un treno ogni quattro-cinque minuti. Entrambe sboccano sull’anello Yamanote. In altri termini: da Haneda sei sull’anello al prezzo di un caffè, in un quarto d’ora.
Narita è un’altra scala. Lo Skyliner raggiunge Nippori, a una fermata da Ueno, per 2 580 ¥ in 36-41 minuti; proseguendo con la Yamanote fino a Shinjuku, l’insieme costa 2 730 ¥ per 65-75 minuti. Il Narita Express va direttamente a Shinjuku per 3 250 ¥ in posto prenotato, in 75-90 minuti. In due e su andata e ritorno, dunque, fra i due aeroporti lo scarto è dell’ordine di diecimila yen per il solo trasferimento.
La conseguenza pratica sta in una frase: se atterri a Narita, Ueno e Nippori diventano indirizzi eccellenti; se atterri a Haneda, sono Shinagawa e il sud dell’anello a prendere il vantaggio, e Asakusa diventa la scelta peggiore della lista. Verifica il tuo aeroporto prima di prenotare l’albergo, non dopo: è l’ordine che quasi tutti invertono.
Un ultimo punto, che si vede solo una volta sul posto. L’ultimo Narita Express parte verso le 21:40. Dopo restano il bus limousine quando l’orario cade bene, e la strada altrimenti. Un atterraggio tardivo a Narita è il momento peggiore per discutere un prezzo: stanchi, senza riferimenti, davanti a una fila di veicoli — un trasferimento prenotato prima di partire si paga all’importo annunciato, e quella questione è risolta prima ancora di decollare.
🔴 Il fatto che nessuno scrive: la Suica mobile non esiste su Android
Questo non riguarda la scelta del quartiere, ma condiziona ogni tuo spostamento, ed è sbagliato nella quasi totalità delle guide ancora online. La Welcome Suica mobile, lanciata da JR East il 6 marzo 2025, esiste solo su iPhone. A luglio 2026 nessuna versione Android era disponibile. Non è un dettaglio: fra i nostri lettori tedeschi, austriaci e svizzeri Android è la piattaforma maggioritaria.
Che cosa cambia concretamente. Con un iPhone la carta si configura prima della partenza, si ricarica con carta bancaria, resta valida 180 giorni e all’arrivo non c’è nulla da comprare — a condizione di crearla dal Giappone, dall’Australia, da Singapore, dalla Malaysia, da Taiwan, dal Vietnam o dalla Corea del Sud, gli unici paesi in cui l’applicazione lo consente. Con un Android serve una carta fisica, e quindi uno sportello o un distributore all’arrivo.
Le carte fisiche hanno regole proprie, raramente scritte. La Welcome Suica si vende agli sportelli JR East Travel Service Center e a distributori dedicati — Haneda terminal 3, Narita, Tokyo, Shinjuku. Non richiede alcuna cauzione di 500 ¥, quindi l’intero importo va sul saldo; in compenso quel saldo non è rimborsabile e la carta scade dopo 28 giorni. La sospensione della vendita delle Suica ordinarie ai visitatori, nata dalla penuria di chip del 2023, è revocata solo in parte: la disponibilità varia da un punto vendita all’altro. Una PASMO Tourist è comparsa a maggio 2026, venduta solo negli aeroporti.
Il corollario pratico è che chi viaggia con Android dipende molto di più dal telefono per tutto il resto: leggere una mappa di stazione, seguire una coincidenza, ritrovare un’uscita fra duecento. Il Giappone non è né nell’Unione europea né nello Spazio economico europeo, quindi la tua tariffa non copre nulla — una eSIM acquistata prima della partenza si attiva all’atterraggio e costa meno di una sola giornata di roaming. È l’unico acquisto di connettività che raccomandiamo davvero, ed è perché il paese lo rende necessario.
La tassa di soggiorno ha cambiato forma il 1º marzo 2026
Importi modesti, ma brutta sorpresa al banco, e la regola è appena cambiata. Tokyo preleva una tassa di soggiorno a persona e per notte: nulla sotto 10 000 ¥ a notte, 100 ¥ fra 10 000 e 15 000 ¥, 200 ¥ da 15 000 ¥ in su. Questi importi non si sono mossi.
A muoversi è stato il modo di fatturarla. Dal 1º marzo 2026 Tokyo, Kyoto e Osaka sono passate dalla tassa inclusa alla tassa fatturata a parte. Una prenotazione effettuata prima del 28 febbraio 2026 resta comprensiva, anche per un soggiorno successivo; una prenotazione effettuata dal 1º marzo 2026 vede la tassa fatturata separatamente, in loco — anche se il soggiorno è interamente prepagato. È esattamente il caso in cui si crede di aver saldato tutto e si rimette mano al portafoglio.
Un’evoluzione più pesante è annunciata, e va letta al futuro: da aprile 2027 Tokyo sostituirebbe la scala fissa con il 3 % del prezzo della camera, alzando la soglia di esenzione a 13 000 ¥ a persona e per notte ed estendendo la tassa alle case vacanze e alle pensioni, finora esenti. Annunciato non è in vigore: a oggi si applica la scala fissa. Il dettaglio delle altre città, fra cui Kyoto che ha rifatto la propria a marzo 2026, è nel nostro calcolo di budget per due settimane.
Che cosa cambia davvero il quartiere, e che cosa no
Sistemati anello e aeroporto, il quartiere decide meno di quanto si creda. Le visite, anzitutto: misurata in minuti di treno, la distanza è pressoché la stessa ovunque, e il Senso-ji non è più lontano da Shinagawa che da Shibuya. Il quartiere decide invece le tue serate, perché è l’unico momento in cui si esce a piedi. È il vero spareggio fra due alberghi equivalenti.
Decide anche il punto di partenza delle escursioni, e anche lì la geografia conta. I treni diretti per Nikkō partono da Asakusa; quelli per Hakone da Shinjuku; Kamakura si raggiunge da Tokyo e Shinagawa. Alloggiare dal lato giusto fa guadagnare quaranta minuti la mattina di un’escursione — e confrontare le formule in anticipo evita le sorprese allo sportello: le escursioni in giornata da Tokyo si confrontano online, e fra due offerte apparentemente identiche lo scarto è spesso doppio.
Non cambia invece nulla di due vincoli di calendario. Il primo è la stagione: Tokyo si visita benissimo fuori dai periodi di punta, e il mese pesa infinitamente più dell’indirizzo. Il secondo è l’ultimo giorno, ed è la trappola più frequente della città. Le camere si liberano verso le dieci o le undici, i voli a lungo raggio partono nel tardo pomeriggio o la sera: restano sei-otto ore da passare, e con le valigie si passano malissimo. I deposit automatici delle grandi stazioni — Shinjuku per prima — sono pieni già a metà mattina; un deposito bagagli prenotato vicino alla tua stazione costa quanto un pasto e ti restituisce una giornata intera.
Il verdetto, secondo il tuo viaggio
Primo viaggio, arrivo a Narita: Ueno o Nippori. Lo Skyliner ti deposita in 36-41 minuti, sei sull’anello e paghi il 20-30 % in meno che a Shinjuku.
Primo viaggio, arrivo a Haneda: Shinagawa o il sud dell’anello. Quattordici-ventuno minuti per 300-330 ¥, e lo Shinkansen ferma lì se prosegui verso ovest.
Vuoi tutto a portata, senza pensarci: Shinjuku, annotando la tua uscita al momento di prenotare. È il quartiere migliore della città e la stazione più difficile del mondo, entrambe le cose insieme.
Priorità ai templi e alla vecchia Tokyo: Asakusa, due o tre notti, accettando di essere fuori dall’anello, poi trasloca. Il Senso-ji all’apertura vale quel piccolo disagio.
Budget stretto senza cedere sui trasporti: Ikebukuro. Sull’anello, ben servito, sensibilmente meno caro e senza il minimo monumento — cosa che non conta nulla quando si parte presto.
Prosegui per Kyoto già al terzo giorno: Tokyo · Marunouchi solo per l’ultima notte. Il resto del tempo dormi altrove: il quartiere è caro e si svuota la sera. Il calcolo completo, trasporti inclusi, è nel nostro budget di due settimane.