सिलाओस: दुनिया के छोर पर गर्म झरने, दाल और कैन्योनिंग

कुछ जगहें कमानी पड़ती हैं। सिलाओस उन्हीं में से है: 1,200 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक गांव, चक्करदार चट्टानी दीवारों से घिरे एक सर्क (पहाड़ी अखाड़े) की तलहटी में, उस सड़क के अंत में जिसमें आधिकारिक रूप से 400 से ज्यादा मोड़ हैं। कहा जाता है कि नाम मालागासी शब्द tsilaosa से आया है — परंपरा के अनुसार «वह जगह जिसे छोड़ा नहीं जाता» — और कम्यून ने इसे अपना आदर्श वाक्य बना लिया: «Cilaos, on y revient toujours» — यहां लौटकर आना ही पड़ता है। थर्मल जल, पहाड़ी ढलानों पर उगाई जाने वाली दाल, विश्व-प्रसिद्ध कैन्यन और ठीक ऊपर हिंद महासागर की छत: यही वजह है कि दुनिया का यह छोर हर मोड़ के लायक है।

400 मोड़ों वाली सड़क: पहुंचना भी एक उपलब्धि है

सब कुछ सें-लुई से शुरू होता है, लगभग समुद्र तल पर। फिर RN5 सड़क करीब 37 किलोमीटर चढ़ते हुए 1,200 मीटर पर बसे गांव तक जाती है, ब्रा-दे-सिलाओस घाटी की दीवारों से चिपकी हुई। आधिकारिक गिनती करीब 420 मोड़ बताती है — किंवदंती ने इसे 400 कर दिया, और यही नाम चल पड़ा। तीखे हेयरपिन, चट्टान में कटी संकरी सुरंगें, ऐसे हिस्से जहां दो गाड़ियां एक-दूसरे से नहीं गुजर सकतीं: अंधे मोड़ों से पहले हॉर्न बजाइए, चढ़ने वालों को रास्ता दीजिए, और आराम से चलिए।

सें-लुई से एक घंटे से ज्यादा का समय रखिए, व्यू-पॉइंट पर रुकें तो और भी — और रुकिए जरूर: नजर उन घाटियों में जा गिरती है जहां सौ मीटर नीचे पहाड़ी नदी झाग उड़ाती है। चालक की नजरें सड़क पर रहें; जिन्हें सफर में जी मिचलाता है, वे तैयारी से आएं। बारिश के मौसम में चढ़ने से पहले हालात पता कर लीजिए: पत्थर गिरने से सड़क कुछ समय के लिए बंद हो सकती है। हमारी गाइड रेयूनियन कब जाएं बताती है कि सर्क के लिए मौसम की सबसे अच्छी खिड़की कौन-सी है।

गांव: मार-आ-जोंक, कढ़ाई और पहाड़ी हवा

ऊपर पहुंचते ही फर्क साफ महसूस होता है: हवा ताजी है, रंग-बिरंगी टीन की छतें बगीचों के बीच बिखरी हैं, और चट्टानी दीवारें हर तरफ क्षितिज को घेर लेती हैं। गांव का दिल पैदल घूमने में है — नोट्र-दाम-दे-नेज चर्च, क्रियोल घरों वाली रू दू पेर बुआतो, और वे छतें जहां स्थानीय रम अरांजे परोसा जाता है। केंद्र से दस मिनट पर मार-आ-जोंक सर्क का सबसे सुंदर आईना है: एक छोटी झील जिसके चारों ओर आसान रास्ता है, मौसम में पैडल-बोट, और पीछे पिटोन-दे-नेज का पर्वत।

सिलाओस हस्तशिल्प का गांव भी है। मेजों दे ला ब्रोदरी (कढ़ाई घर) मशहूर «जूर दे सिलाओस» को जिंदा रखता है — 19वीं सदी के अंत में थर्मल डॉक्टर की बेटी अंजेल मैक-ओलिफ की बनाई जालीदार कढ़ाई: कढ़ाई करने वाली महिलाएं आपकी आंखों के सामने काम करती हैं, और एक असली नैपकिन इस द्वीप की सबसे सच्ची यादगारों में से है। यह सब एक आराम भरी आधी दिन की सैर है — बड़ी चढ़ाइयों से पहले शरीर को ढालने के लिए बिल्कुल सही। बिना मेहनत के पहले नजारे के लिए रोश मर्वेयोज़ जाइए — ब्रा-सेक की सड़क से गाड़ी से, फिर छोटा-सा रास्ता: गांव अपने पहाड़ी अखाड़े में नन्हा-सा फैला दिखता है, और एक नजर में समझ आ जाता है कि रेयूनियन के लोग «इले» क्यों कहते हैं — ढलानों से लगे वे बसे हुए पठार, भागे हुए गुलामों की शरणस्थलियों की निशानी, जिन्होंने इस सर्क को आबाद किया और इसे नाम दिए।

थर्मल स्नान: द्वीप का इकलौता थर्मल केंद्र

अगर सिलाओस नक्शों पर है, तो सबसे पहले अपने पानी की बदौलत। 1815 में बकरियों के शिकारी पोलें तेशे ने सर्क की गहराई में एक गर्म झरना खोजा; 1830 के दशक से ही पहले स्नानार्थी कहारों की कुर्सियों पर बैठकर कहारों के रास्ते से ऊपर आने लगे — सड़क बनने से बहुत पहले। 19वीं सदी के अंत में डॉक्टर जां-मारी मैक-ओलिफ के नेतृत्व में केंद्र का स्वर्ण युग आया, फिर 1948 के चक्रवात ने मूल इमारतें तबाह कर दीं।

आज इरेने-अको थर्मल केंद्र — 1987 में बना, 2007 और 2017 में नवीनीकृत, विभाग (Département) द्वारा संचालित — रेयूनियन का इकलौता थर्मल केंद्र है। इसके सोडियम-बाइकार्बोनेट जल की तुलना विशी और मों-दोर से की जाती है और यह दो स्रोतों से आता है: पीने के इलाज के लिए वेरोनिक स्रोत (31 °C), और उपचारों के लिए इरेने स्रोत (37 °C)। यहां गठिया और चोटों के बाद की तकलीफों का इलाज होता है, पर आज के मेहमान ज्यादातर आराम के लिए आते हैं: बुलबुले वाले स्नान, जल-धाराएं, मालिश — पहले से बुक कीजिए, मौसम में जगह जल्दी भर जाती है। और शानदार ओटेल दे टेर्म, जो बीस साल से ज्यादा से बंद है, आखिरकार संवारा जा रहा है: फिर से खुलने की घोषित तारीख 2028 है।

इले-आ-कॉर्द की दाल और पहाड़ी शराब

सिलाओस की दाल एक संस्था है। 19वीं सदी में आई — इसकी खेती 1836 से दर्ज है और 1857 में आधिकारिक रूप से स्थापित हुई — यह छोटी भूरी दाल मुख्य रूप से इले-आ-कॉर्द के पठार पर उगती है: करीब 1,130 मीटर पर टंगे लगभग 400 हेक्टेयर, जहां करीब 130 पारिवारिक खेत नीची दीवारों से घिरी पथरीली क्यारियों में इसे उगाते हैं। अप्रैल में बोई गई, सितंबर में काटी गई, आज भी हाथ से गहाई जाती — यह दुर्लभ और महंगी है — और «असली» सिलाओस दाल वाला कैरी बस अलग ही चीज है: पतला छिलका, ज्यादा घुलनेवाली, बिना भिगोए पक जाती है। सीधे उत्पादकों से या गांव के बाजार से खरीदिए, और बहुत सस्ते बिकते बेनाम पैकेटों से बचिए — स्थानीय पैदावार मांग के लिए काफी नहीं है, और नकल मौजूद है। हर साल अक्टूबर में गांव दाल-उत्सव में अपने इस खजाने का जश्न मनाता है।

खेती का दूसरा गौरव पीने की चीज है: सिलाओस दक्षिणी गोलार्ध की गिनी-चुनी फ्रांसीसी वाइन में से एक बनाता है। «पागल बना देने वाली वाइन» के दौर के बाद — जो अब प्रतिबंधित इसाबेल अंगूर से बनती थी — अंगूर के बाग मालबेक, पिनो नुआर, सिरा और शेनें से दोबारा लगाए गए, और एक वाइनरी सर्क के करीब पंद्रह अंगूर-किसानों की फसल जुटाती है। एक चखना — संयम से — दाल की थाली के साथ बिल्कुल जमता है।

कैन्योनिंग: फ्लर-जोन, गोबेर और ब्रा-रूज

रोमांच के मामले में सिलाओस फ्रांस की कैन्योनिंग राजधानियों में से एक है। सबसे मशहूर कैन्यन का नाम फ्लर-जोन है: चट्टानी दीवारों में एक शानदार दरार, जहां रस्सी से उतरने के रैपल एक के बाद एक आते हैं — जिनमें 55 मीटर का बड़ा रैपल भी है — धूप में सुनहरी घाटी में। क्लासिक रूट खिलाड़ियों के लिए है: अच्छी फिटनेस और तैरना आना जरूरी; «इंतेग्राल» में «चैपल» कहे जाने वाले हिस्से में 90 मीटर का रैपल भी जुड़ता है। क्लासिक के लिए प्रति व्यक्ति करीब 65 € से, पूरे रूट के लिए करीब 110 €, पेशेवर गाइड शामिल।

नौसिखिए और परिवार भी खाली हाथ नहीं लौटते: गोबेर कैन्यन शुरुआती स्तर का है, दो-तीन घंटे में पूरा होता है, और ब्रा-रूज, ज्यादा मस्ती भरा और पानी वाला, प्राकृतिक फिसलपट्टियों और कुंडों को मिलाता है — इसका झरना हमारी रेयूनियन के सबसे सुंदर झरनों की गाइड में भी है। हर हाल में डिप्लोमाधारी पेशेवर के साथ जाइए: अचानक आई बाढ़ माफ नहीं करती, और सर्क के आसमान को पढ़ना अपने आप में एक हुनर है।

पिटोन-दे-नेज: हिंद महासागर की छत

गांव के ऊपर पिटोन-दे-नेज पहरा देता है — 3,070 मीटर, रेयूनियन और पूरे हिंद महासागर का सबसे ऊंचा बिंदु। क्लासिक चढ़ाई सिलाओस से ही शुरू होती है, ल ब्लॉक नाम की जगह से: पहली कड़ी चढ़ाई कावेर्न-दुफूर शरणस्थली तक ले जाती है, जहां छोटी रात से पहले कैरी का खाना मिलता है; सुबह करीब 4 बजे हेडलैम्प के साथ निकलना, ताकि भोर से पहले चोटी पर पहुंच सकें। वहां ऊपर सूर्योदय — आग पकड़ता बादलों का समुद्र, आपके कदमों में तीनों सर्क, समुद्र पर पड़ती ज्वालामुखी की छाया — इस द्वीप की सबसे बड़ी यादों में गिना जाता है।

दो जरूरी बातें: शरणस्थली बहुत पहले से बुक कीजिए, और ठंड को हल्के में मत लीजिए — भोर से पहले चोटी पर अक्सर पाला पड़ता है, दक्षिणी गर्मी में भी। अगर आप सारे सर्क देखना चाहते हैं, तो हमारा 10 दिनों का सफरनामा दिखाता है कि बाकी यात्रा को थकाए बिना यह चढ़ाई कैसे फिट होती है।

स्थानीय की सलाह

सिलाओस को एक दिन की सैर मत बनाइए: सर्क की रोशनी सुबह-सुबह मिलती है, इससे पहले कि बादल घाटियों से ऊपर चढ़ आएं — दोपहर तक दीवारें अक्सर धुंध में खो जाती हैं। कम से कम एक रात गांव में रुकिए, रात के खाने में दाल वाला कैरी लीजिए, और अगली सुबह मार-आ-जोंक या रोश मर्वेयोज़ के लिए रखिए। यात्रा की शुरुआत में ऊपर जाइए, अंत में नहीं: मौसम बिगड़ा तो दोबारा कोशिश के लिए दिन बचे रहेंगे। और अगर तीन सर्क में उलझन हो, तो तीनों कीजिए — सालाज़ी देखा जाता है, माफात पैदल नापा जाता है, सिलाओस जिया जाता है।